Les principales erreurs lors de l'élagage des arbres fruitiers

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L'élagage est un mot effrayant pour beaucoup, et certains propriétaires ignorent simplement l'élagage, ne supprimant que les pousses sèches et cassées. D'autres, en revanche, sont trop zélés pour le rognage, n'ayant lu que quelques articles sur ce sujet et faisant immédiatement tout un tas d'erreurs. Comprenons les erreurs aujourd'hui. Que ceux qui ont peur de reprendre une élagueuse ou une scie de jardin et d'apprendre des erreurs des autres, afin de ne pas se permettre les leurs.

1. Erreurs dans le moment du rognage

Commençons par les délais, car beaucoup ne réalisent pas que c'est très important. Une vérité simple doit être bien comprise: l'élagage est le premier événement printanier qui doit être effectué dans le jardin, et le moment le plus approprié pour l'élagage est le tout début du printemps, une période où il n'y a pas de danger de gel sévère, mais au moins quelques semaines avant l'ouverture des bourgeons. .

Les plantes cultivées ne doivent pas être coupées en hiver; il est permis de couper ces plantes uniquement dans les régions du sud de la Russie, où les températures hivernales sont à peine inférieures à celles du printemps. Si vous coupez des arbres fruitiers dans notre région en hiver, les fortes gelées immédiatement après la taille peuvent endommager les tissus exposés de la coupe, l'écorce et même le cambium situé à proximité.

Quant au moment précis de l'élagage printanier, il dépend largement des conditions d'une année particulière. Dans le centre de la Russie, par exemple, le moment de coupe optimal est en mars, à ce moment-là, en règle générale, la neige se dépose, mais ne fond pas complètement, et il est pratique pour le coupe-herbe de se déplacer le long de sa surface sans se coincer dans la boue.

Mais chaque fois que vous commencez à tailler, comme nous l'avons déjà dit, il est important de le terminer au moins quelques semaines avant le début du flux de sève actif. Pendant la période d'écoulement de la sève, qui commence, en règle générale, lorsque la température quotidienne moyenne passe à +5 degrés, les racines commencent à fournir activement de l'humidité avec des minéraux dissous vers le haut à travers les vaisseaux de bois à tous les organes et tissus de la plante.

Si l'élagage est terminé 12 à 15 jours avant le début du flux de sève actif, c'est-à-dire lorsque les tranches après l'élagage restent sèches, les vaisseaux seront remplis presque instantanément d'air et il les bouchera comme un bouchon, empêchant le jus d'être libéré plus tard. Compte tenu de cela, en principe, l'élagage peut être effectué plus tard, c'est-à-dire non pas deux semaines avant le début de l'écoulement de la sève, mais, disons, quelques jours. Mais il est parfois très difficile de déterminer la date exacte du début de l'écoulement de la sève; par conséquent, comme on dit, il est plus facile de la jouer en toute sécurité.

Si l'élagage est effectué plus tard, lorsque l'humidité est déjà activement fournie par les vaisseaux, l'air ne pénétrera pas dans les vaisseaux et le jus en sortira. La perte de jus conduit à l'épuisement de la plante et le liquide sucré résultant deviendra un véritable appât pour divers ravageurs et maladies, par exemple les champignons fuligineux. S'installant sur les pousses, le champignon de suie entraîne un blocage des stomates de l'écorce, un échange d'air plus faible et une résistance hivernale moindre des arbres.

L'élagage en dehors de la période recommandée ne peut être effectué que si l'inaction peut avoir un effet plus négatif sur les plantes, par exemple, si une grosse branche est cassée par une forte rafale de vent et que son oscillation et sa rupture supplémentaires ne peuvent causer que des blessures plus graves associées à l'écorçage de l'écorce. Si nécessaire, l'élagage en hiver, lorsque les branches, par exemple, peuvent se casser de la neige abondante qui y adhère, vous devez attendre le premier dégel.

La coupe par temps de gel est dangereuse car à ce moment le bois est assez fragile et ne le coupe pas, mais le casse plutôt, et donc des outils de coupe peuvent être utilisés pour éviter les bavures et les dommages aux tissus situés plus profondément.

Dans le même cas, si le dégel n'est pas prévu dans un proche avenir et que l'élagage doit être fait de toute urgence, lors de l'élagage, essayez de laisser une souche de 10 à 11 centimètres de long de la branche que vous souhaitez supprimer. Ensuite, tous les dommages causés par la scie coupée dans le froid et le gel ultérieur n'affecteront que cette partie de la branche que vous avez laissée. Au printemps, cette partie peut être retirée en toute sécurité.

2. Erreurs dans la régularité du recadrage

Ici, tout est assez simple: généralement les jardiniers, surtout les débutants, ne font pas attention à l'arbre fruitier (en termes d'élagage) depuis longtemps. Cela peut durer des années, jusqu'à ce que la fructification de l'arbre commence ou même plus longtemps.

Au fil du temps, les propriétaires de parcelles d'arbres fruitiers remarquent que leurs plantes sont souvent malades, donnent une mauvaise récolte et ont l'air en désordre. Ils commencent à les tailler fort, en utilisant toutes les méthodes de culture qu'ils connaissent. C'est là que réside l'erreur: les arbres sont négligés, habitués à croître comme ils le souhaitent, à partir d'une telle exécution, ils commencent à blesser et à ralentir encore plus leur développement, ou ils sont envahis par un grand nombre de sommets - des pousses verticales et épaisses qui entraînent la plupart des nutriments sur eux-mêmes, et les fruits eux-mêmes ne donnent pas.

En effet, la taille doit être effectuée régulièrement et commencer dès la première année de plantation des plants sur le site. Si vous avez un arbre en cours d'exécution, tailler en parties, en supprimant environ un tiers des pousses par an, cela ne sera pas un gros stress pour la plante.

3. Le chanvre est aussi une erreur

Lors de la taille, il est impératif de couper «dans l'anneau», c'est-à-dire de telle manière que l'arbre ait la possibilité d'éliminer, de réparer la plaie avec sa propre écorce. Même si la plaie est grande, le rouleau cortical commencera activement à se former le long de ses bords, ce qui peut déjà empêcher la dégradation de la zone laissée par la scie.

Si vous laissez une souche d'arbre en sciant une branche, elle mesure souvent de 3 à 4 cm de long, c'est pratiquement une garantie que l'écorce le long de son périmètre commencera à s'effondrer. Une exception ici peut être forcée de couper en hiver dans le froid, sur les avantages dont nous avons décrit ci-dessus, seulement dans ce (encore une fois, un cas exceptionnel), vous pouvez laisser une souche.

À l'avenir, si au printemps, lorsque nous avons scié, nous avons laissé une souche d'arbre et l'écorce a commencé à s'effondrer le long de son périmètre, puis des spores de divers champignons nuisibles peuvent "s'installer" dans la poussière laissée par l'écorce, divers parasites peuvent rester pendant l'hiver, ou le terrible ennemi de tout arbre, le scarabée de l'écorce, s'installera. Dans tous les cas, il n'y aura aucun avantage du chanvre laissé pendant la coupe, et par conséquent, toute la base de la chienne que vous avez laissée peut mourir. Mais ce sont des changements visibles, ils sont également cachés aux yeux.

Ainsi, un moignon gauche peut perturber sensiblement l'écoulement des nutriments vers le système racinaire, l'arbre sera plus affaibli et commencera à rejeter le moignon (généralement avec une partie du bois), ce qui conduira à l'apparition d'un creux, et c'est déjà une porte ouverte pour les champignons et les cancers noirs. .

Dans le cas où une souche d'arbre d'une fois une grosse branche est laissée pendant la taille, elle ne s'éteint généralement pas, de puissantes pousses verticales apparaissent des bourgeons endormis - des sommets qui attirent une partie importante de nutriments sur eux-mêmes et ne les mettent que dans leur croissance, sans former de boutons floraux , et donc des fruits.

Avez-vous besoin de tous ces problèmes? Nous pensons que ce n'est pas le cas, et tous peuvent être évités en supprimant complètement la branche avec une coupe en «anneau».

4. Ne coupez pas les jeunes sans besoin

Combien de fois vous pouvez remarquer: un jardinier débutant coupe des branches ici et là (si nécessaire, au hasard). Une telle taille n'est absolument pas nécessaire pour l'arbre. Le raccourcissement du sommet des pousses est particulièrement dangereux lorsque les arbres poussent activement. Ce qui se produit? En raccourcissant ces pousses, vous arrêtez littéralement leur croissance en hauteur, provoquant ainsi la formation d'une paire de toupies qui, au lieu de la pousse, qui est maintenant ordonnée vers le haut, se développera activement vers le haut, prenant littéralement toute la nourriture des pousses latérales.

Dans le cas où la coupe de la «jeune croissance» est dictée par votre désir d'élargir la couronne et de renforcer les branches squelettiques, vous devez alors retirer le conducteur central. Une technique aussi simple vous permettra de transférer la croissance vers la toute première branche latérale, la plus puissante. Ensuite, il sera nécessaire de contrôler l'état de la couronne et de ne pas simplement donner de nouvelles pousses de tête à développer en les taillant ou en pliant les branches verticales, qui dans cet état commenceront à croître activement avec des bornes, ce qui nous convient parfaitement.

5. Une taille forte est également une erreur.

C'est l'erreur la plus courante et la plus répandue. Les jardiniers se chargent parfois trop de taille et raccourcissent beaucoup la croissance. Ainsi, vous déplacez littéralement la partie croissante du tournage vers le bas, et aussi bas que vous supprimez la branche elle-même. Il est clair que dans ce cas, le rein le plus haut se considérera comme le rein apical, et les deux reins les plus proches deviendront les plus forts.

Nous simulerons la situation: vous coupez brièvement une évasion, disons, un rein pour quatre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez laissé la plante exclusivement dans la zone des pousses de croissance, et elles prendront tout le jus nutritif. Cela signifie que vous avez coupé pour augmenter la croissance, et toutes les branches sont immédiatement devenues les principales. Si cet élagage est refait après un an, les branches seront encore plus fortes et formeront un véritable bouquet de pousses de fatliquoring, qui ne pourra être corrigé qu'en le redressant. Mais si vous coupiez au début le tournage plus faiblement, vous n'obtiendrez pas un bouquet, mais une branche avec des mouches.

6. Éraflure de l'écorce - l'effet d'une coupe incorrecte de grosses branches

Très souvent, dans sa pratique, le jardinier est confronté à la nécessité de couper des branches puissantes de gros diamètre. Il est parfois impossible de tenir une telle branche dans la main d'une seule personne. En conséquence, lorsqu'elle est coupée, elle se casse et une grande éraflure de l'écorce est obtenue, qui est ensuite traitée pendant une période très longue et difficile. Comment couper de grosses branches? Dans un premier temps, nous recommandons de couper un maximum de pousses latérales sur une branche pour réduire son poids.

Ensuite, vous devez vous éloigner de l'endroit où vous couperiez la branche «dans l'anneau», vingt centimètres et voir la branche à cet endroit à environ la moitié du bas, puis couper le centimètre plus près du tronc, mais d'en haut. Ainsi, la branche se rompt comme prévu (contrôlée), sans formation d'écorce renflée. Il ne vous reste plus qu'à couper le "moignon" restant "sur l'anneau".

7. Courir des angles vifs

Les angles aigus de ramification du tronc sont souvent laissés sans le savoir. Il semble que la branche pousse facilement, ne dérange personne, n’obscurcit rien, alors quoi, quel est l’angle de 30 degrés? En fait, il n'y a rien de bon là-dedans. L'angle optimal de départ de la pousse du tronc doit être de 45 à 90 degrés, et rien de moins n'est plus la norme.

À l'avenir, lorsque la branche se développera, s'épaissira, prendra de la masse, des fissures élémentaires se produiront et la branche tombera simplement du tronc ou d'une autre branche. Il se forme une grande rupture de branche qui, d'une part, sera une porte ouverte pour l'infection, et d'autre part, un problème grave très difficile à éliminer.

Il est nécessaire de traiter les angles aigus de ramification des branches le plus tôt possible, pour lesquels il est nécessaire d'enlever l'une des branches avec une coupe "sur l'anneau". Même dans le cas où l'arbre fruitier forme une pousse supplémentaire et élégante, qui, avec le temps, devient essentiellement le deuxième tronc, il doit être retiré le plus tôt possible. Vous regretterez de le couper, et il portera ses fruits pendant plusieurs années, mais à partir d'un coup de vent légèrement plus fort que d'habitude, il se cassera de sorte que même la chape de branches ne peut pas aider.

8. Ne salissez pas la coupe crue

En conclusion, la règle d'utilisation du jardin var. Beaucoup sont pressés et immédiatement après la coupe, ils couvrent les coupes avec du var de jardin. En fait, cela ne peut pas être fait: ni le var de jardin, ni la peinture ne peuvent reposer sur la surface humide de la coupe. Vous devez attendre environ une journée, laisser sécher les tranches et seulement après cela, commencez à les isoler avec du vernis de jardin ou de la peinture de jardin.

Ce sont toutes les principales erreurs qui peuvent être commises lors de l'élagage, si vous ne les faites pas, vos arbres seront bien développés et vous donneront des récoltes élevées et stables.